L’elegante uscita di Zimmermann è diventata ancora più notevole nella recessione globale

La signora Wells ha affermato che l’offerta dell’Avvento è stata “una fantastica dimostrazione dell’industria australiana che possiamo avere storie di successo locali che continuano ad essere così importanti sulla scena mondiale”.

L’analista di vendita al dettaglio Craig Woolford di MST Markey è d’accordo, ma ha detto che è probabile che Zimmerman sia “l’eccezione piuttosto che la regola”. Quando L’Oreal acquistò Aesop [for $3.7 billion in April] È stata la prova che i marchi australiani hanno quello che serve per diventare globali”.

Ma ci vuole un certo tipo di attività per attirare quei numeri. Zimmermann ha una presenza globale, attrae un diverso tipo di acquirente”.

Woolford ha affermato che la valutazione sarà probabilmente basata su una “crescita significativa” dall’ultima volta che la società ha riportato entrate, ovvero nel 2020.

Si prevede che Zimmerman realizzerà un EBITDA stimato di 125 milioni di dollari, secondo Street Talk.

Il settore è stato scosso lunedì quando Richemont, il proprietario svizzero di Cartier, ha rivelato un sorprendente calo dei ricavi dalle Americhe nel trimestre di giugno, lo stesso giorno in cui l’economia cinese ha registrato una crescita inferiore alle attese, suscitando timori che la stretta monetaria si estenderà alla fine della moda e del prestigio del lusso.

È anche un periodo turbolento per fusioni e acquisizioni. Ciò ha reso l’affare Zimmerman più degno di nota, ha dichiarato Mark Judah, senior partner di Bain & un’azienda

Payne & M&Un aggiornamento del mercato mostra che il volume degli affari dall’inizio dell’anno è diminuito del 23% rispetto al 30 giugno, in linea con i mercati globali (in calo del 20%). Tuttavia, il valore degli affari interni è aumentato dell’8%, il che va contro la tendenza globale in cui il valore è diminuito del 39%.

Screditato

“È fantastico per il settore globale”, ha affermato la signora Wells. “Non ci sono molte forti valutazioni in corso nel settore dell’abbigliamento in questo momento, quindi è una buona cosa per l’intero settore”.

L’industria della moda locale è notoriamente difficile da guadagnare. Molte aziende pavimentano o ricevono piccole somme di investimenti iniziali, spesso da amici e familiari.

Il private equity è più complicato; Marchi come Gingerbread & Smart, per esempio, lo ha affrontato con risultati contrastanti (la società è entrata in amministrazione volontaria nel 2022).

Alcuni proprietari rinunciano del tutto, come Heidi Middleton e Sarah Jane Clarke, fondatrici di Sass & Bide, che hanno venduto il 65% dell’attività a Meyer nel 2011 per $ 42 milioni.

Dopo due anni hanno venduto il resto per circa $ 30 milioni. Dopo un anno, Middleton e Clark hanno lasciato l’attività.

Nikki e Simon Zimmerman si sono rifiutati di accettare investimenti esterni fino al 2016, quando la società statunitense General Atlantic ha acquisito una partecipazione non divulgata nella società. Nel 2020, General Atlantic è uscita e l’italiana Style Capital ha acquisito una quota del 70% per 408 milioni di dollari. Nicky e Simon Zimmerman si sono tenuti il ​​restante 30%.

Si ritiene che parte dell’accordo con Style Capital prevedesse che le sorelle restassero in azienda per cinque anni.

Per quanto riguarda l’impatto negativo sull’industria qui, Walford è titubante: “È probabile che riformuli il pensiero sui marchi australiani”, afferma.

“Ma devi avere le dimensioni, devi essere in grado di tenerti testa sulla scena mondiale. C’è un lungo elenco di marchi australiani che hanno provato a farlo e hanno fallito: Zimmermann potrebbe essere l’eccezione piuttosto che la regola”.