Discussing Politics, Made in Italy alla Future Fashion Conference – WWD

Firenze La politica e il rapporto tra l’industria della moda e il governo italiano sono stati al centro della conferenza di venerdì sul futuro della moda.

Nella Sala Bianca di Palazzo Pitti, ha concluso il Ministro per le Imprese e l’Artigianato Adolfo Urso, lo stesso giorno in cui era previsto l’arrivo a Firenze del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per un convegno della Camera di Commercio.

Leonardo Ferragamo, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ferragamo, ha parlato della necessità di intensificare il dialogo con le istituzioni politiche, e oltre i confini locali.

Mentre la conferenza è stata costellata di riferimenti a Firenze e alla sua storia, Ferragamo ha esortato i dirigenti a “guardare al futuro ed essere al passo con i tempi”, affrontando il tema dell’heritage ampiamente abbracciato dai marchi della moda italiana. “Non possiamo vivere di heritage. C’è un valore straordinario in questo, ma può essere un’arma a doppio taglio. Dobbiamo prendere i valori dall’heritage ma non seguire l’esempio, altrimenti il ​​brand diventa obsoleto”.

L’omonima azienda di Ferragamo sta attraversando una fase di rinnovamento, guidata dall’amministratore delegato Marco Gobbetti e dal direttore creativo Maximilian Davis, nominato a ricoprire questo ruolo lo scorso anno.

“C’è stato un enorme sviluppo e la pandemia ci ha fatto capire il vero potenziale per gettare le basi per un futuro forte”, ha continuato Ferragamo, aggiungendo che questo è stato uno dei “periodi più intensi di duro lavoro”.

Ha ammesso che “i cambiamenti a volte sono difficili e giocano con le nostre emozioni. Gobetti ha detto della decisione di Gobetti di eliminare il nome di suo padre, Salvatore, dal logo e adottare un nuovo font. “Puoi immaginare come ci ha colpito, ma poi l’abbiamo visto . [Salvatore] Firmava i suoi progetti solo con il suo cognome”, ha proseguito l’amministratore delegato. Anche il nuovo logo si ispira al font creato da Lucio Venna [in the 1930s]. E il nuovo, più audace colore rosso della confezione è la stessa scarpa con Swarovski creata per Marilyn Monroe negli anni ’50, quindi c’è un filo conduttore. “

A proposito, ha notato che nel 2023 l’azienda celebrerà il centenario del primo negozio Ferragamo a Hollywood.

A Carlo Capassa, presidente della società italiana Camera della Moda, è stato chiesto di pronunciarsi sul nuovo governo presieduto dal premier Giorgia Meloni, insediatosi lo scorso ottobre. “La scorsa settimana ho incontrato una commissione parlamentare e ho visto un crescente interesse per comprendere l’industria della moda del paese”, ha detto Cabassa.

Tuttavia, come per i governi precedenti, è stato “sorpreso dalla mancanza di conoscenza del nostro settore. Questa è una faccenda seria. Siamo spesso visti come una piccola industria rispetto alla percezione che il governo francese ha dell’industria della moda francese”.

A proposito di sfilate di moda, che dopo la pandemia di COVID-19 hanno riportato in pieno vigore l’IRL, Capasa ha definito le settimane della moda “Olimpiadi della moda”, che “stimolano la creatività e rappresentano un sogno”. Mentre le date sono spesso dibattute, ha affermato che sono “un buon compromesso. Qualcuno pensa che gli spettacoli femminili dovrebbero spostarsi a giugno e novembre, ma quelle date sarebbero troppo lontane dal mercato”, ha affermato Capasa.

Mentre una potenziale quotazione in borsa era stata un argomento importante il giorno prima, Alfonso Dolce, CEO di Dolce & Gabbana, aveva promosso l’indipendenza. “È la nostra vocazione”, ha detto. “Non è che l’azienda non sia aperta a terzi, è una comunità aperta, ma apprezziamo l’autonomia degli individui”.

Ha ammesso che sviluppare l’azienda in autonomia “è molto stressante, anche dal punto di vista umano”. Ha dato un esempio concreto di indipendenza, che è stata la scelta di congelare la linea D&G nel 2011, che ha contribuito al business con un fatturato di 600 milioni di euro e un utile prima degli interessi e dei margini di ammortamento in calo del 29%. “Non avremmo potuto farlo se non fossimo indipendenti”, ha detto.

Dolce & Gabbana sta sviluppando la propria attività di cosmetici, investendo nel capitale del produttore Intercos e nella linea per la casa.

Dopo la pandemia, “la collaborazione e la co-creazione sono diventate sempre più essenziali e c’è stato un cambiamento, con la consapevolezza nel settore che c’è bisogno di più collaborazione e più unità”, secondo Stefania Lazzaroni, direttore di Altagamma.

Alla domanda sulle sue aspettative da parte del governo, ha affermato di sperare in “stabilità e chiarezza” e, insieme a Capasa, Lazzaroni ritiene che l’industria “abbia bisogno di essere meglio compresa come modello di business”.

Roberta Benaglia, amministratore delegato e principale azionista del fondo di private equity Style Capital SGR, concorda, sottolineando la maggiore spinta a “unire le forze, che è stata accelerata dal COVID-19”.

Con investimenti in MSGM, Re/Done e Zimmermann, oltre a LuisaViaRoma, le è stato chiesto cosa le interessa del marchio, Benaglia ha dichiarato: “Dovrebbe essere riconoscibile, con una forte identità, un prodotto con un buon rapporto qualità-prezzo e potenziale di espansione in nuove categorie e nuove aree geografiche.” Dovrebbe anche essere scalabile, ha aggiunto, con una “distribuzione equilibrata per canali”.

A conclusione dell’evento mattutino, Orso ha fatto eco a quanto detto il giorno prima da Brunello Cucinelli, affermando che per garantire un futuro alla pipeline con un passaggio generazionale agli artigiani, “è necessaria una rivoluzione culturale. I sarti sono diventati designer, gli chef ora si chiamano chef e il lo stesso deve accadere per gli artigiani affinché il lavoro manuale possa trasformarsi in un privilegio professionale.Il Made in Italy non è un luogo di produzione, ma arte, eleganza ed eccellenza creativa”.