Una pietra miliare per l’artigianalità: l’amministratore delegato di Fendi racconta gli obiettivi dietro la struttura da 50 milioni di euro

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Gli ospiti che arriveranno giovedì alla sfilata di abbigliamento maschile di Fendi saranno tra i primi a intravedere un nuovo gioiello nel portfolio della maison romana: una fabbrica moderna e all’avanguardia a Bagno a Ripoli, appena fuori Firenze, che secondo quanto riferito è costata 50 euro milioni e farà da sfondo allo spettacolo.

Progettata dallo studio di architettura Piuarch, la struttura di 14.000 metri quadrati è tecnologicamente all’avanguardia e responsabile in modo sostenibile, per quanto riguarda la certificazione aziendale. Oggi la struttura ha ottenuto il più alto accreditamento LEED disponibile: Platinum, il che significa che raggiunge livelli ottimali di efficienza in termini di carbonio, energia, acqua, rifiuti, trasporti, materiali, salute e standard di qualità ambientale interna.

Quando saranno completamente attrezzati, fino a 700 artigiani (compresi gli apprendisti del collegio di Fendi) lavoreranno qui realizzando Baguette, Peekaboos e molte altre varietà di piccola pelletteria che costituiscono la categoria più performante di Fendi.

“È una pietra miliare”, afferma Serge Brunschvig, presidente e amministratore delegato di Fendi. Si affretta ad aggiungere che proprio come la fabbrica è costruita su un’impronta industriale esistente, quella di uno storico forno di argilla, l’evoluzione di Bagno a Ripoli può essere fatta risalire direttamente alle origini del marchio. Adele ed Edoardo Fendi aprirono il loro piccolo negozio di pelletteria in Via del Plebiscito a Roma nel 1925. A quel tempo, dice Brunschwig, “entravi nel negozio e saresti il ​​benvenuto. Potresti aver ordinato una borsa, e quell’articolo sarebbe stato realizzato proprio lì sul posto.” Questa fabbrica è dove è stata trasferita la magia di Via del Plebiscito.”

La differenza è che oggi, 98 anni dopo, Fendi ha 276 negozi fisici che operano direttamente, una propria attività di vendita al dettaglio digitale e una rete di partner all’ingrosso reali e online in tutto il mondo. La cosa che rimane la stessa, dice Brunschwig, “è che la conoscenza è la fonte di tutto. Poi questa si sviluppa gradualmente, ma l’aspetto principale, il legame tra l’idea e la percezione dell’oggetto, viene sempre preservato”.

Giovedì, ha lasciato intendere che la collezione maschile, disegnata da Silvia Venturini Fendi, “non sarà presentata in una fabbrica vuota, ma piuttosto in un luogo dove le cose accadono”. Ciò consentirà agli artigiani di Fendi di essere al centro dell’attenzione e portare il loro mestiere direttamente alla clientela globale della casa. Brunschwig prevede che Bagno a Ripoli consentirà a Fendi di espandere la sua capacità di prototipazione e produrre fino al 45% della sua piccola pelletteria, rispetto all’attuale 10%. Aggiunge che non si aspetterebbe mai che Fendi produca tutta la sua pelletteria, preferendo invece continuare a lavorare con la “trama sintetica” dell’esperienza Made in Italy. Nel settembre 2022, Fendi ha acquisito una quota di maggioranza nel fornitore di maglieria Maglificio Matisse, essendo tra i tanti marchi di lusso che acquistano partner di produzione per avere un migliore controllo e accesso alle loro catene di approvvigionamento.